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| Refaire son moteur |
reportage réalisé par Franckymania
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Outils :
- cric
- un bout de bois
- chandelles
- cles plates
- cles a cliquet avec des rallonges
- une cle a oeil de 10/11
- cle torx jusqu'a 40 pour les vis de culasse
- une douille LONGUE de torx 55
- un torx de 50 si vous voulez sortir les AAC
- cle alen de 7
- cerveau...
Privilegiez le materiel de qualite (FACOM), on est sur de pas casser et de se faire mal.
Pièces à changer :
Pieces Renault (prix sans la remise) :
- Pochette rodage bas moteur : 7701466408 = 89.1 Eur
- Pochette rodage haut moteur : 7700467618 = 103.67 Eur
- Courroie de distribution SEULE : 7700743777 = 77.46 Eur
- Coussinets de paliers de vilebrequin : 7701467620 = 83.67 Eur
- Flasques de paliers de vilebrequin : 7701462824 = 13.78 Eur
- Vis volant moteur (x7) : 7700709182 = 2.71 * 7 = 19 Eur
- Vis carter d'huile (x21) : 770006174 = 0.64 * 21 = 13.44 Eur
- Pompe a huile : 7700866121 = 178 Eur
- Segments (*4) : 7701468817 = 58.46 * 4 = 233.84 Eur
- Pignon de vilebrequin : 6001040351 = 76.83 Eur (non obligatoire)
- Contre carter de distribution : 7700101016 + 7700101015 = 76.83 Eur (non obligatoire)
- Goupille de 5 pour cardan : 7703067320 = 0.96 Eur
- Detecteur de cliquetis : 7700866055 = 63.62 Eur (non obligatoire)
- Pate rouge en seringue Renault : 7701421162 = 21.22 Eur (9 Eur en centre auto, c'est en fait de la Loctite 518)
- Courroie d'accessoires : 7700745397 = 20.57 Eur
- Vis culasse (*10) : 7700853324 = 10.74 * 10 = 107.4 Eur
- Tube de la tige de niveau d'huile : 7700861638 = 13.43 Eur (non obligatoire)
- Bougies (*4) : 7700500144 = 4.45 *4 = 17.8 Eur
- Calorstat : 7700872314 = 26.83 Eur
- Joints injecteur depart a froid : 7703065234 * 2 + 5000242149 = 0.91 * 2 + 2.55 = 4.37 Eur
- Vis mecanisme embrayage (x6) : 7703009238 = 0.76 * 6 = 4.59 Eur
- Vis pignon de vilebrequin : 7700739905 = 1.32 Eur
- Vis chapeaux de bielles (*8 ) : 7700105835 = 1.61 * 8 = 12.92 Eur
- Vis chapeaux paliers 2 a 5 vilebrequin (*8 ) : 8200149640 = 2.43 * 8 = 19.42 Eur
- Vis chapeaux palier 1 vilebrequin (*2) : 7700723614 = 13.86 * 2 = 27.72 Eur
Pieces non Renault :
- Coussinets de bielles => 37.67 Eur
Divers :
- Frein filet = 7.5 Eur
- Pate a joint Loctite Or = 8.5 Eur
- Huile 10W40 ELF = 21.90 Eur
- Filtre a huile = 10 Eur
- Diluant a peinture = 2.5 Eur
- Vis de remplacement des Torx
- Collier a segments SAM 629-6 = 24 Eur
- Grue d'atelier Outiror = 150 Eur
- Torx T55, divers fournitures (LDR Elf, ...) -> Environ 75 Eur
Temps :
A plein temps, 1 a 2 semaines.
Difficulté :
4.9/5 :D
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Réalisation :
[PREMIERE PARTIE] SORTIR LA CULASSE
1ere etape : enlever le radiateur
1/ Sortir le capot et la batterie. 4 boulons de 13 pour le capot, un de 7 ou 8 pour la batterie.
Si vous galerez pour ca deja, allez chez Renault :-)
2/ Sortir le joint du capot inferieur
3/ Sortir la traverse en virant les 6 boulons de 13, 3 par coté. Sur certaines voitures qui ont ete accidentees, elle est soudee donc ... debrouillez vous pour la virer :-)
4/ La traverse etant reliee par un cable au chassis, on peut la poser comme on peut sur la droite pour pas qu'elle gene.
5/ Sinon, on peut la sortir en faisant sauter un circlips a cote du phare.
6/ On sort le filtre a air et la boite a air en devissant 4 boulons, dont un derriere la boite a air. Enlever aussi le tuyau d'arrivee d'air emmanché dessous.
7/ Sortir le phare droit et la calandre en deconnectant les 3 connecteurs (clignotant, veilleuse et phare), en enlevant les 4 boulons du phare et la vis torx de la calandre.
8/ Voila y a plus de place d'un coup :-) On voit la courroie d'alternateur, l'alternateur, la poulie de pompe a eau, le galet tendeur, ...
9/ On deconnecte la sonde de declenchement du motoventilateur situee a gauche du radiateur. On appuie sur les 2 cotes flexibles et on tire pour sortir le connecteur.
10/ On vire les 4 vis de fixation de la buse au radiateur. Deux en haut, deux en dessous (derriere le pare choc)
11/ Ca permet ainsi de virer la buse en la tirant vers le haut
12/ Voila le radiateur est degage, il ne reste plus qu'a debrancher les 2 durites d'eau.
13/ On vire celle de gauche, attention presque tout le LDR (presque 7L) va couler sur le berceau puis par terre !
14/ On vire celle de droite, la encore du LDR va couler sur le berceau puis par terre.
15/ Debrancher le connecteur du motoventilateur, pour cela tirer un peu le radiateur vers soi pour y acceder.
Maintenant que le radiateur est vide et libre, le tirer un peu vers soi et le lever, il sort tout seul. A noter qu'il est simplement pose (enclenche) sur le berceau via 2 silent blocks (a ne pas perdre).
16/ Poser ensuite le radiateur par terre et le remplir de LDR via une des 2 ouvertures, le radiateur ne doit pas etre stocke sans LDR dedans ! Mettez du LDR propre bien sur en ayant d'abord nettoye le radiateur, faites pas comme moi a mettre du LDR bien sale :D
17/ Une fois le radiateur sorti de la voiture, il y a de quoi acceder aisement a l'alternateur, au filtre a huile et au detecteur de cliquetis, c'est presque un bonheur de les changer maintenant :-)
2nde etape : enlever le collecteur d'echappement
18/ Comme le premier silent block sur la ligne d'echappement est entre l'intermediaire et le catalyseur, mieux vaut soulager le silent block en mettant une cale en bois entre le catalyseur et le sol pour que le silent block n'ait pas a supporter en plus le poids du catalyseur et du tube de descente quand on aura vire le collecteur.
J'ai mis une jante, ca passait pil poil :)
19/ Devisser les 8 boulons du collecteur d'echappement. Si c'est la premiere fois que vous les sortez et que votre voiture a un certain age, vu que ca chauffe dans le coin, ca risque d'etre tres grippe, le WD40 est donc ton ami :-)
Une cle a oeil de 10 comme sur la photo, c'est le top (merci Cupra ;-) ).
20/ Desolidariser le tube de descente du collecteur avec une cle de 13 comme sur la photo. La premiere vis est aisement accessible.
21/ Pour la 2nde vis du tube de descente, c'est plus simple de passer par la roue AVD.
Si vous avez le collecteur d'origine, il y a un autre support a sortir mais je l'ai plus donc debrouillez vous :D
22/ Notez la presence d'un joint entre le collecteur et le tube de descente
Et aussi du joint entre la culasse et le collecteur
Faites attention a ces joints !
Y a de la place ! On en profite pour proteger le tube de descente en le bouchant. Pourquoi ? Je sais pas mais tout le monde le fait alors moi aussi :D
Enlever le collecteur permet d'avoir une premiere vue des soupapes. Oula, c'est crade :(
3eme etape : enlever la courroie d'accessoires
23/ Le protege tuyau montre sur la photo gene pour desserrer la courroie. Enlever donc le premier boulon et soulever le machin metallique pour qu'il gene moins.
24/ Mettre la cle alen de 7 dans le galet tendeur et a l'aide d'une autre cle, faire levier pour debloquer le systeme (en levant vers le haut). C'est souvent grippe et tres fragile donc un bon conseil, une dose de WD40 quelques heures avant sera la bienvenue :)
Une fois que c'est desserre, utiliser une cle plate de 22 sur le galet tendeur (dans le sens des aiguilles d'une montre) pour detendre la courroie.
25/ Voila, la courroie etant desserree, on peut la degager :D
A noter qu'il est pas obligatoire de desserrer le galet tendeur pour detendre la courroie. On peut egalement demonter l'alternateur ce qui aura pour effet de detendre la courroie. Methode ©Franckymania et Wibi :D
4eme etape : enlever le faisceau et les durites du boitier thermique
26/ Il faut d'abord sortir le calculateur. Pour cela, enlever le cric.
27/ 3 boulons de 10 a droite et 2 ecrous de 10 a gauche, et le support du calculateur est libere.
28/ Ce qui permet de l'extraire
29/ On demonte tout ca et on debranche le calculateur. Rangez le soigneusement !
Enlevez ensuite les 2 boulons qui tiennent le passe cable.
30/ Ce qui permet, en enlevant le joint et les 2 vis torx de passer la prise de l'autre cote.
31/ On depose et on debranche le capteur de pression atmosherique. Faites attention a la petite durite :)
32/ On peut commencer a sortir la gaine. On apercoit le connecteur vers le canister
33/ Qu'il faut debrancher
34/ On debranche la sonde de temperature d'air situee a gauche du collecteur d'admission. L'ideal pour ce genre de fiches, c'est d'utiliser une pince a bec fins si vous n'avez pas d'outil specialise. Apprenez a faire cela dans cet espace libre car dans quelques minutes, vous devrez faire pareil dans un espace assez restreint :D
35/ On depose le couvercle en plastoc en enlevant les 2 torx
36/ Ce qui permet de voir la rampe d'injecteurs, les 4 injecteurs jaunes, les tuyaux d'arrivee et de depart d'essence, les tuyaux de recyclage des vapeurs d'huile, l'alimentation de l'injecteur de depart a froid et j'en passe. Debranchez le maximum de chose dans ce minimum de place :)
37/ On apercoit du coup mieux la rampe d'injecteurs et le regulateur de pression d'essence (a droite de la rampe)
38/ Debranchez ce p***** de detecteur de cliquetis (avec la pince a bec fins inclines, ca vient tout seul) et l'injecteur de depart a froid (le tuyau d'essence + l'alimentation)
39/ Debranchez la vanne de ralenti et le potentiometre papillon
40/ Ainsi que les 2 sondes d'en haut sur le boitier thermique
41/ Et celle du bas
42/ Et le faisceau qui entoure la culasse peut etre depose pour ne plus nous empecher de la sortir :D
43/ Deposez toutes les durites entourant le boitier thermique ainsi que le vase d'expansion
5eme etape : sortir le collecteur d'admission
44/ Debrancher les tuyaux de depart et d'arrivee d'essence. Un peu d'essence va couler, mettez un chiffon.
45/ La rampe est maintenant libre.
46/ Reste plus qu'a virer le tuyau qui alimente l'injecteur de depart a froid. La encore, de l'essence va couler
47/ Degrafez les 4 injecteurs de la rampe et enlever les 2 dernieres vis qui tient la rampe. Vous pouvez maintenant l'extraire en tirant dessus !
48/ Decrocher le cable d'accelerateur du boitier papillon
49/ Devissez le boitier papillon
50/ Et sortez la vanne de ralenti (en virant aussi la durite reliee au collecteur d'admission)
51/ Sortez le support de l'alternateur (2 ecrou de 10, 1 de 13 et 1 de 16). Pour cela, il vous faudra d'abord virer la patte arriere pour y glisser une cle de 16 pour bloquer un boulon. N'oubliez pas de virer la petite (et fragile) durite d'arrivee d'air.
52/ Sortir cette durite permet de faciliter l'acces aux vis du collecteur d'admission
53/ Quelques photos en vrac des quelques vis qui tiennent le collecteur d'admission par le dessus, le faisceau et les durites avoisinantes.
Pour sortir le collecteur d'admission, il faut devisser le support de la tige de l'indicateur de niveau d'huile.
54/ Vous pouvez maintenant devisser les 9 vis du collecteur d'admission. Une cle a oeil de 10 est ton ami surtout pour les 2-3 vis de m**** qui sont super accessibles :D
Et voila ! Y a plus de place d'un coup ! Attention au joint de collecteur d'admission !
6eme etape : enlever la courroie de distribution
55a/ Pour pouvoir bouger le moteur ulterieurement, il faut le desolidariser en devissant la patte avant du support moteur inferieur, c'est a dire la bielette GMP. On enleve uniquement la vis et le boulon de devant.
55b/ On soutient le moteur au niveau du carter d'huile avec un cric reglable et un morceau de bois. Attention a ce que le bois ne touche pas le berceau et tienne bien le moteur au niveau du carter d'huile car vous verrez plus tard que vous allez pas mal bouger le moteur grace a cela :)
Ne levez surtout pas le moteur pour le moment, ne faites QUE le soutenir !
56/ On depose le beau cache :)
57/ Et on apercoit mieux le super beau support moteur qui vaut si cher. Sortir les 3 ecrous, le boulon et les 4 ecrous du support hydro-elastique ! Attention, en devissant les 3 premiers ecrous, le moteur ne tient plus que sur le cric !
58/ On vire le trucs en plastoc
59/ Pour saluer le canister et le klaxon (qui a 2 trompettes en serie d'ailleurs !)
60/ On vire l'autre truc en plastique. Si vous avez encore le fil pour les freins, debrouillez vous pour le virer ou coupez le, ca sert a rien pour les alienes comme nous qui changeons nos plaquettes de freins bien avant qu'elles soient mortes :)
61/ On accede ainsi au carter inferieur de distribution. Devissez le pour avoir acces a la poulie de vilebrequin.
62/ Sortez le carter superieur de distribution en enlevant les 5 vis torx. A noter que 2 d'entre elles tiennent un tuyau rigide que vous pouvez degager par la suite. Pour acceder aux 5 vis torx du mieux possible, levez le moteur au maximum et tirez le vers le devant de la voiture.
Voila, avec un bon cliquet + torx FACOM, c'est sorti :)
A noter que la vis du milieu est plus longue que les autres, la chanceuse ;)
63/ En basculant le moteur d'avant en arriere, on peut degager les 2 durites d'essence et les poser derriere le moteur pour qu'elles ne genent plus
64/ Vous pouvez maintenant degager le support qui faisait chier pour devisser le galet tendeur de la courroie d'accessoires.
65/ Sortir le carter intermediaire et ses 4 vis. Pour cela, la cle a oeil de 10 (encore !) est ton amie et il faut mieux monter ou descendre le moteur suivant la necessite. Pour ma part, toutes sauf celle en bas a droite sortent par le haut (et en montant le moteur evidemment)
Tandis que celle en bas a droite sort facilement en descendant a fond le moteur (et en passant par en bas)
66/ Sortir le capteur P.M.H. de la boite de vitesses.
67/ Afin de mettre un tournevis dans le volant moteur pour bloquer ce dernier ainsi que le vilebrequin. Si vous etes seul, il faut trouver une astuce pour maintenir le tournevis :) Voila celle que j'ai utilisee :D
68/ Maintenant que le vilebrequin est bloque, il faut desserer la poulie de vilebrequin en virant l'ecrou de 19. Il est serre tres fort alors 2 rallonges de 25 cm + 1 levier de 1m ont ete necessaires :D
Au passage, le cliquet FACOM a tenu le choc, chapeau bas :)
69/ Voila, la roue crantee du vilebrequin est visible, il ne reste plus qu'a faire les reperes entre les 3 poulies (2 d'AAC et celle de vilebrequin) et la courroie. J'ai utilise mon vieux Tipp-Ex du college :) Qui au moins a servi a quelque chose d'utile pour une fois :D
70/ Y a plus qu'a desserer le boulon du galet tendeur et la courroie de distribution sort tout seule :)
7eme etape : Sortir la culasse
71/ On enleve le cache bougies en tournant les 2 trucs en plastoc
72/ On debranche le faisceau des bougies d'un cote
73/ Puis de l'autre
74/ On demonte tous les ecrous pour sortir le support en plastique. A noter qu'il faut virer le bouchon de remplissage d'huile.
75/ Attention en sortant le support de ne pas abimer les 4 joints rouges
76/ On sort les 16 vis du couvre culasse
77/ Ce qui permet d'avoir acces a la belle mecanique du F7R :)
78/ Et notamment aux 10 vis de culasse, a tete TORX de 55, qu'il faut devisser, en escargot de l'exterieur vers l'interieur. Merci Memen pour ton aide :)
C'est bientot fini :) :)
Il suffit maintenant de lever la culasse, la lever fermement d'un coup pour la "decoincer" mais ne surtout par essayer de la faire pivoter. Ca pese pas si lourd que ca (la culasse nue fait 16 kgs), on peut la porter seul.
Attention a ne pas la poser sur le plan de joint ... L'ideal est de remettre le couvre culasse et de la poser dessus.
79/ Ca permet d'acceder au joint de culasse ...
... Et on comprend pourquoi ma voiture pissait de l'eau a l'arret :(
Y a des depots importants de calamine sur les pistons. C'est assez epais par endroits :(
Ainsi que sur les soupapes ...
80/ On peut soulever le joint de culasse et admirer le travail effectue.
Au revoir petit joint, vieux de 168.000 kms !
[SECONDE PARTIE] DEPOUILLER CULASSE POUR RECTIF - PREPARER SORTIE DU MOTEUR
7eme etape - suite et fin : dépouiller la culasse
81 / Les injecteurs sont rentres en force donc il faut tirer dessus pour les sortir. Les joints toriques peuvent etre abimes lors de la sortie de l'injecteur, mais ils seront de toute facon changes.
82/ On va commencer par enlever le palier AAC d'echappement
83/ Pour sortir les poulies d'AAC, il faut un outil specifique que je n'ai pas et trop cher :D
Donc systeme D, on bloque la poulie avec un tournevis plat sur une surface de la culasse qui ne fait pas joint. On fait pareil pour la seconde poulie.
84/ On enleve la tete d'allumeur qui est emmanchee dans l'AAC d'echappement.
85/ On peut maintenant sortir toutes les vis du palier d'AAC en devissant progressivement en escargot de l'exterieur vers l'interieur.
86/ Quand tout est devisse, on souleve doucement le palier en laissant l'AAC dans son logement.
87/ Il y a un joint spy d'AAC au bout de l'AAC, lever l'AAC en sortant le joint spy par la meme occasion.
88/ On fait pareil pour l'AAC d'admission, il y a une torx de 50 a enlever en plus.
89/ Et on range delicatement les 2 paliers et les 2 AAC !
90/ Il faut maintenant sortir le boitier thermique en enlevant les 5 torx, toujours en escargot de l'exterieur vers l'interieur
Pas de joint entre le boitier thermique et la culasse :-/
On peut en profiter pour changer le calorstat
91/ On demonte les 4 bougies avec une cle de 16 appropriee. Bon la, j'ai pris ce que j'avais sous le coude :D
92/ Il ne reste plus que les poussoirs hydrauliques que l'on peut enlever sans outil specifique.
Juste en les prenant a 2 doigts et en tirant dessus doucement
Les poussoirs hydrauliques doivent être nettoyés et stockés dans des compartiments numérotés remplis d'huile moteur propre pour eviter le désamorçage.
93/ Ce qui permet d'apercevoir les cuvettes, les demi clavettes et les ressorts de soupape
La culasse est maintenant nue (et pese 16 kgs :D )et part en rectification ...
Le verdict est le suivant : Le plan de joint va etre rectifie d'environ 0,125 mm, ce qui reste tres correct comme valeur de rectification, qui est normalement interdite par Renault.
Tout va etre nettoye et rode, soupapes comprises. Les guides de soupape d'echappement etant un peu uses (de forme conique), il va falloir les changer. Cout total : 350 Eur + 180 pour le changement des guides de soupapes d'echappement = 530.
94/ Voila le contenu de la pochette de joints de rodage haut moteur : 77 00 467 618 = 103 Eur TTC. De haut en bas : 2 joints cache culbuteur (correspondant certainement a 2 modeles differents de moteur), joint d'admission, 2 joint spy d'AAC, joint de collecteur d'echappement, 16 joints de queue de soupape et le saint graal, le joint de culasse :D
Les joints spy d'AAC sont des 25/42/7, comme ceux d'origine sur ma W. Mais il semble que sur certaines, ce sont des 25/40/7. Du coup, il faut en racheter, la reference est 77 00 741 169 (13.25 Eur HT piece), merci Wishmaster :)
Mais y a un joint tout seul, je sais pas a quoi il sert ??
Verdict : c'est le joint d'allumeur, merci Wishmaster :D
8eme etape : finir d'enlever le faisceau + demarreur
95/ Sortir les 2 (ou 3 ?) vis qui tiennent la protection du demarreur
Ce qui permet d'apercevoir Mr le demarreur :)
96/ Le debrancher du faisceau en enlevant la fiche et le boulon. Attention a ne pas endommager le solenoide du demarreur lors de cette etape !
97/ Sortir les 3 vis qui tiennent le demarreur sur le carter de boite de vitesse
Et voila, le demarreur est depose :)
98/ On va maintenant finir d'enlever le faisceau moteur. Pour cela debrancher la fiche qui part vers la sonde lambda, derriere la cremaillere.
99/ Puis debrancher la sonde de pression d'huile et devisser la patte de maintien du faisceau
100/ Devisser un peu ces 2 vis pour sortir le faisceau qui est bloque derriere
101/ Enlever la patte de maintien du faisceau
102/ Enlever cette masse a l'arriere de la boite de vitesses
103/ Encore une patte de maintien du faisceau sur la boite de vitesses a sortir
104/ Et cette masse a l'avant de la boite de vitesses
105/ Juste a cote, cette gaine va vers la sonde de marche arriere, situe sur le cote de la boite de vitesses.
La debrancher et sortir le faisceau
106/ Debrancher l'alternateur et tout le faisceau relie sur le bas moteur
107/ Debrancher la pompe anti-percolation et enlever les supports du faisceau
108 / Enlever cette masse a cote de l'optique gauche
109/ Debrancher les relais et les connecteurs de la boite a relais
110/ Et tout le faisceau moteur peut etre enleve :)
9eme etape : enlever la transmission
La boite de vitesses etant solidaire des cardans, il faut enlever ces derniers pour liberer la boite. Il est bien plus simple d'enlever la totalite du porte fusee que d'essayer de sortir le cardan seul.
Il faut d'abord vidanger la boite de vitesses.
111/ Enlever la protection en plastique noir sous la boite de vitesses
112/ Ce qui laisse apparaitre le bouchon de vidange.
113/ On le devisse et on laisse la boite se vider de son precieux contenu :D
114/ On va maintenant sortir les 2 rotules de direction. Pour cela, les lever un peu en mettant un cric dessous pour les bloquer et devisser le boulon
115/ On demonte ensuite les 2 etriers de frein avec une cle de 13 et une de 17. On maintient celle de 17 tandis qu'on devisse avec celle de 13 pour ne pas trop abimer les soufflets de colonettes.
116/ On accroche les etriers demontes au ressort d'amortisseur avec une fil (celui des freins par exemple :D ) pour ne pas abimer le flexible de frein.
117/ On enleve, on note et on range soigneusement les plaquettes de freins pour pas les melanger
118/ On demonte les 2 rotules de triangle en enlevant les 2 boulons (plus simple que de demonter la rotule du porte fusee comme sur la seconde photo)
119/ Pour le cardan conducteur, on enleve les 3 boulons comme sur la photo.
120/ Si vous voulez, vous pouvez maintenir le porte fusee avec le cric
Car en enlevant les 2 ecrous du pied de l'amortisseur, le porte fusee tombe si vous ne le retenez pas !
Tirez delicatement l'ensemble (attention au tripode au bout du cardan, c'est tres fragile et tres cher !!) et rangez le soigneusement.
Ce qui permet de voir la sortie de boite de vitesses
121/ Pour le cardan passager, l'espace laisse en enlevant le demarreur permet d'avoir un meilleur acces a la goupille de 5 qui le retient. Enlever les cochonneries qui sont dessus et virer la goupille avec un chasse goupille de 5.
Une fois ceci fait, comme pour l'autre cardan, vous pouvez enlever le porte fusee passager completement. La aussi, rangez le soigneusement !
[TROISIEME PARTIE] SORTIR LE MOTEUR
10eme etape : enlever les dernieres bricoles :)
122/ Il aurait fallu le faire bien plus tot, ca aurait ete plus simple car la, le cric genait un peu !
Il faut maintenant faire la vidange du moteur, ca sera plus simple maintenant que quand le moteur sera par terre :D
123/ Enlever la sonde de niveau d'huile, ainsi que son support
124/ Debrancher la durite arrivant sur l'echange huile / eau afin de pouvoir sortir les durites environnantes
125/ Debrancher le tachymetre branche sur la boite de vitesses
126/ Il faut maintenant sortir les tuyaux de DA. D'abord sortir cette vis mais attention, du liquide de DA va couler si vous n'avez pas fait la purge avant.
127/ Les durites de DA sont vissees ici ...
128/ ... la ...
129/ ... la ...
130/ ... et la :
131/ Debrancher l'autre entrée de la pompe de DA et boucher le tuyau
Les durites de DA sont maintenant defaites du moteur, pas besoin de les sortir, il suffit de les laisser pendre sous le moteur, ca ne genera pas pour le sortir.
132/ La poulie de pompe a eau se trouvant tres (trop ?) proche du longeron, il est temps de la sortir en enlevant les 3 ecrous. Pour ce faire, la bloquer avec un tournevis.
133/ Enlever le support de la boite a air
134/ Puis enlever le cable d'embrayage et le ranger pour pas qu'il gene lors de la sortie du moteur.
135/ Sortir la patte qui relie la boite a la bielette GMP en enlevant les 2 vis.
136/ Enlever la durite encore vissee sur la boite de vitesses ainsi que la pompe anti-percolation
137/ Derriere la pompe, on trouve une tresse de masse a enlever (decidement elle est la masse cette voiture :D )
138/ Il faut maintenant se glisser dessous pour enlever la tringlerie de boite de vitesse ainsi qu'une barre de renfort.
Pour enlever la tringlerie de boite de vitesses sans la deregler, il faut retirer le petit soufflet en caoutchouc qui se trouve au niveau de la commande de boite (sous la boite - a gauche sur la photo) et retirer la vis qui se trouve derriere.
/!\ Ne pas enlever le systeme d'emmanchage au milieu de la photo /!\
Enfin, on enleve ce boulon pour sortir la barre de renfort
Le moteur est maintenant libre !
11eme etape : Sortir le moteur
On met en place la grue d'atelier (trouvee grace a Ben74 et son topic : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=9570&highlight=chevre ) au dessus du moteur.
139/ On met en tension les cordes en levant uniquement du cote distribution pour incliner le moteur vers la droite.
140/ Quand le moteur est suffisamment incline pour pouvoir passer l'ensemble sans toucher les longerons (surtout le droit, a cause de la boite trop longue), on peut devisser le support de batterie (4 vis de 13).
141/ A partir du moment ou vous devissez le support de batterie, le moteur ne tient plus que sur la grue et surtout, vu qu'il est incline, ca risque de bouger si vous n'avez pas bien positionne la chevre. Le mieux est de se faire aider a maintenir le moteur mais la, j'etais tout seul :)
142/ Mission accomplie :D
Vous n'avez plus qu'a poser doucement le moteur et la boite par terre. Attention a ce que ca ne bascule pas !
12eme etape : Sortir la boite de vitesses
Maintenant que le moteur est sorti, c'est de la rigolade pour sortir la boite, 10 minutes montre en main :D
143/ Il suffit de devisser tous les boulons montres sur les photos qui maintiennent la boite sur le bloc moteur et le carter d'huile.
144/ Une fois tout sorti, il suffit de tirer doucement sur la boite en conservant l'axe du vilebrequin, la tige moteur est en effet tres fragile. Si la boite est bloquee, tapoter avec un marteau et un bout de bois pour liberer l'ensemble. Et voila, la boite sort toute seule, la JC5S09 pese dans les 37 kgs.
13eme etape : Faire le point sur les petites surprises du demontage :D
Il y avait 2 joints de collecteur d'echappement l'un sur l'autre, la c'est une boulette de ma part quand j'ai change mon collecteur :D
Cette vis du support de pompe de DA etait desserree, ca c'est Renault Etats Unis Toulouse qui sait pas serrer une vis convenablement :x
Ca, c'est le bloc de terre qui tombe quand on demonte l'aile !
Ca, c'est une vis du bloc moteur et je sais pas a quoi elle sert :?
Une fois enlevee, elle donne sur l'interieur du moteur ...
Et ca, c'est ma douille universelle FACOM qui a pas tenu le choc :(
Heureusement, j'en avais une deuxieme car sans ca, on peut plus se servir des TORX.
[QUATRIEME PARTIE] DEPOUILLER LE BAS MOTEUR
14eme etape : enlever les dernieres bricoles autour du bas moteur
145/ Pour sortir le pignon de pompe a huile, on bloque la vieille courroie de distribution pour le maintenir et on devisse la vis interieure (merci R11 pour l'astuce :) )
Il aurait fallu que quelqu'un me tienne la pince etau pendant que je tentais de devisser car elle a glisse un peu au deblocage et m'a casse le plastique derriere donc le contre carter de distribution est a changer.
146/ On peut maintenant sortir le contre carter de distribution en enlevant les 5 vis torx
147/ Sortir ce support derriere la pompe de DA
148/ Puis le support de pompe de DA en lui meme
149/ La pompe a eau est maintenant accessible et bien plus facile a changer :D
150/ Sortir ces 2 colliers pour virer la grosse durite
151/ Pour acceder a l'embrayage, on enleve ces 6 vis. Ceci fait, l'embrayage va sortir et tomber, faites attention, c'est pas epais.
152/ On tombe alors sur le volant moteur, maintenant par 7 vis de 17
Le bloquer avec un tournevis (maintenue par ma boite de vitesses :D ) pour pouvoir devisser. Le volant moteur pesant 5 kgs, faites attention a ne pas le prendre sur le pied :D
Voila tout est sorti de ce cote la, on tombe sur le bout du vilebrequin et son joint spy
J'ai voulu peser le bas moteur mais ma balance a casse instantanement quand je l'ai pose dessus :D
153/ Enlever le filtre a huile (si ce n'est deja fait !), on tombe sur un boulon de 27 qui maintient la modine sur le bas moteur. Enlever egalement la sonde a cote.
Il n'y a pas de systeme de positionnement pour la modine, donc on ne peut pas retrouver la position d'origine. Conservez donc bien en tete la position d'origine comme montre sur la photo
154/ De l'autre cote du bas moteur, enlever ce support ...
... puis celui la ...
... et finir par la sonde de pression d'huile.
155/ Poser le bas moteur sur le plan de joint de culasse (evidemment pas sur du beton mais sur du bois tendre ou du carton), ce qui permet de devisser les 21 TORX du carter d'huile.
La encore, s'il est coince, tapoter avec un marteau et un bout de bois pour le decoincer. C'est tres leger et ca sort sans peine.
Le plus dur est fait !
156/ Il faut maintenant sortir les 2 carters en plastique.
Virer les 4 vis du carter de gauche et les 4 torx du carter de droite
Il suffit de les soulever et ils s'enlevent, ce qui permet d'acceder a la pompe a huile.
157/ La pompe a huile etant maintenue par les vis du carter de gauche que l'on vient d'enlever, il n'y a plus qu'a la soulever pour la sortir, c'est vraiment simple :)
A noter la presence de la douille de centrage (au bout de la fleche), ne pas l'oublier (si vous changez la pompe a huile, une nouvelle douille est fournie)
Mais notez la presence de 2 rondelles sur la pompe a huile a ne pas perdre ou laisser tomber. En fait, n'en voyant pas l'utilite, je ne les ai pas remise au remontage donc vous pouvez les jeter ...
158/ On peut maintenant acceder facilement aux chapeaux de bielles. Mais avant de les demonter, il faut imperativement les marquer : le sens et le numero du chapeau de bielle, ainsi que la bielle elle meme. Pour cela, prendre un pointeau et marquer le chapeau de bielle ainsi que la bielle de la position par rapport au volant moteur : 1 pour le chapeau le plus proche du volant moteur, 2 pour le suivant, et ainsi de suite jusqu'au 4eme.
Faire toutes les marques du meme cote (cote filtre a huile pour ma part) pour remettre ensuite les bielles et les chapeaux dans le meme sens !
On ne voit pas les marques que j'ai faite sur la photo, mais elles sont situees au bout des 2 fleches rouge.
Une fois les marques faites, on devisse les 2 vis du chapeau de bielle (on voit ma marque au bout de la petite fleche rouge)
Une fois que le chapeau de bielle est sorti, on peut sortir la bielle et le piston par le cylindre, ca tombe tout seul ! Rassembler le tout pour pas les perdre. Notez sur la photo l'etat de ma segmentation (tres mauvais !!) ainsi que la presence du coussinet de bielle, qui sont les 2 demi cercles metalliques, avec un ergot.
Faites de meme pour les 4 cylindres et rangez tout ca bien proprement :)
159/ Concernant les paliers de vilebrequin, ils sont numerotes et leur numero est situe cote echappement. Donc pas besoin de les marquer.
Enlevez les 2 vis des paliers de vilebrequin 2 a 5 (On voit mieux le numero sur cette photo)
Ce qui laisse apparaitre completement le vilebrequin
A noter que quand on enleve le palier n°2, on apercoit les flasques de jeu latéral du vilebrequin
Pour le palier n°1, il faut utiliser une cle alen de 8
Apres quelques petits coups de marteau (via un morceau de bois evidemment pour ne pas taper directement sur le metal !!), on peut faire sortir le palier n°1 et son joint spy
Le vilebrequin est maintenant libre de ce cote (volant moteur)
160/ Pour l'autre cote, sortir les 8 vis (a noter que les 2 d'en haut sont plus longues) de cette piece pyramidale (que j'appelerai carter de pignon de vilebrequin).
Je n'ai pas reussi a sortir le pignon de vilebrequin (il faut un outil special que je n'ai pas trouve) mais ca n'empeche pas de continuer le travail. En effet, on peut debloquer le carter de pignon de vilebrequin de son joint spy et le passer a tracer le pignon de vilebrequin.
Une fois ceci fait, on peut soulever le vilebrequin et le sortir
Il reste plus grand chose :)
Sur le palier n°2, on voit les flasques de jeu latéral du vilebrequin (une de chaque cote de palier)
En voila un de plus pret
Sortir les 4 gicleurs d'huile
161/ Sortir le galet enrouleur
162/ Il reste plus qu'a sortir le systeme d'entrainement de la pompe a huile. En retirant d'abord le carter, via 4 boulons
Ce qui laisse apparaitre un bout de metal retenu par 2 ecrous
Une fois les 2 ecrous enleves, on a plus qu'a sortir tout le systeme.
163/ Je n'ai pas parle du demontage du tube de tige de niveau d'huile, car en fait, je l'ai casse :D
Il est simplement emmanche dans le bloc dont il faut mettre de la WD40 d'abord et le retirer avec un chiffon et une pince, en ayant bien sur enleve la vis de 13 qui maintient le renfort de la tige d'abord.
[FIN DU DEMONTAGE DU MOTEUR]
Casse au demontage :
- Pignon de vilebrequin casse (outil specifique necessaire)
- Tringlerie de la boite de vitesses mal demontee (je savais pas :( )
- Contre carter de distribution abime (pas de cle a choc dispo pour le demontage du pignon pompe a huile)
- Tube de la tige du niveau d'huile casse (oublie de mettre du WD40 avant demontage)
Il a fallu sortir la voiture du garage pour liberer de la place. On voit qu'une BAR, ca sert des fois :D
Y a plus de moteur sous ce capot ... Comment le savoir ?
En voyant la difference de hauteur entre l'avant et l'arriere :D
[CINQUIEME PARTIE] ASSEMBLAGE BAS MOTEUR + BOITE DE VITESSE + REMONTAGE CULASSE
Il est maintenant temps de remonter tout ca :D
Pour le remontage du moteur, je vous recommande de vous faire un etabli bien solide, il aura a supporter plus de 150 kgs donc a la limite, montez a deux dessus (suivant votre poids :D ) pour verifier que ca tiendra !
15eme etape : nettoyer les pieces
Mon bas moteur a ete nettoye a la vapeur par l'atelier de rectification
164/ Pour les autres pieces du bas moteur, il faut les nettoyer avant remontage ...
Pour cela, on sort le papier abrasif a l'eau 600, la cutter, le diluant peinture, la brosse a dents et ... on gratte et on frotte ! On hesite pas a monopoliser petit frere et petite copine, ca va plus vite :D
Pour obtenir ca :D
Voila le contenu de la pochette joints bas moteur :
1: Joint spy d'arbre intermediaire
2: Non utilise
3: Non utilise
4: Joint de carter d'arbre intermediaire
5: Joint de pompe a eau
6: 7700866877 : Joint spy vilebrequin cote distribution
7: 7703087190 : Joint spy vilebrequin cote volant moteur
8: Divers joints cuivres, un sert pour le bouchon du carter d'huile
9: 7700709470 : Non utilise
10: 7703065157 : Non utilise
11: 7700736647 : Joint de modine
12: 7703062065 : Non utilise
16eme etape : assemblage bas moteur
165/ On remonte les 4 gicleurs d'huile. Attention a ne pas les inverser. En l'absence de couple de serrage indiques, je les ai serre a 2.5 daN.m
166/ Il est temps de remettre les pistons nettoyes en place. Pour cela, utiliser 2 segments usages comme indique sur la photo pour maintenir le piston en place et travailler plus facilement.
Il y a un repere " <- V " sur chaque piston, ca indique le sens du piston, la fleche est dirigee vers le volant moteur.
Pensez evidemment a remettre chaque piston dans la bonne chemise !! Ca a ete repere au demontage en frappant chaque piston, sa bielle et son chapeau de bielle au pointeau.
On remet la segmentation en huilant bien les segments et les pistons. Attention, c'est fragile comme du verre (surtout le segment d'etancheite, le n°2) et ca coute une fortune ces trucs (60 Eur les 3 segments !!)
On remet d'abord le segment racleur (marque vers le haut), puis le segment d'etancheite (repere TOP vers le haut) et enfin le segment coup de feu (marque vers le haut).
Cette etape est difficile et delicate. Voila les 3 segments sont en place.
On espace les ouvertures de segment de 120° les unes des autres sur chaque piston. Puis on utilise un collier a segments pour les compresser. On le serre a fond.
Une fois qu'il est bien serre, si y a aucun jour qui apparait, c'est que les segments sont bien compresses, y a plus qu'a donner de legers coups sur la tete (aie !) du piston, il rentre tranquilement dans sa chemise :)
Et on fait de meme pour les 3 autres :)
Une fois ceci fait, on tourne le bas moteur et on le met plan de joint de culasse sur l'etabli. Proteger le plan de joint avec du carton.
167/ Voila la reference des coussinets de bielle que j'ai utilise, ils ont le fameux ergot :D (Pas comme ceux de Renault)
On met en place les coussinets de bielle en le mettant dans le bon sens (avec l'ergot)
Puis on huile la surface en contact avec le vilebrequin
168/ On met en place les 5 coussinets de palier de vilebrequin. On pense a les huiler.
On oublie surtout pas les cales de jeu lateral de vilebrequin a mettre sur le palier n°2. Ergots vers l'exterieur.
Mettre les bielles 1 et 4 d'un cote et les bielles 2 et 3 de l'autre (pas comme sur la photo :D )
Car on peut maintenant poser le vilebrequin.
169/ On met en place les 5 autres coussinets de palier de vilebrequin sur les chapeaux. On les huile egalement.
Et on met en place les chapeaux sur les paliers, chiffre diriges vers l'echappement.
On met egalement en place les chapeaux de bielles, on peut pas se tromper de sens.
170/ Place au serrage avec la clé dynamometrique (de marque Williams :D 69 Eur a Norauto, vraiment tres bien !). D'abord les 8 vis des chapeaux de bielles (serrage progressif), a 4.5 daN.m puis les 8 vis des chapeau de paliers 2 a 5, a 6 daN.m (serrage progressif).
171/ Pour le palier n°1, le mettre en place, le descendre presque tout en bas, serrer les vis presque a fond mais laisser quelques millimetres de jour en bas.
Bourrer les 2 rainures de pate a joint jusqu'a ce que la pate apparaisse en bas dans le jour laisse. Une fois que la pate a atteint le bas sans exces, serrer les 2 vis alen de 8 a 6 daN.m (serrage progressif).
Placer le joint spy de vilebrequin cote volant moteur en inserant la levre avec un tournevis plat.
Puis enfoncer le joint spy jusqu'au fond en utilisant l'ancien joint spy et un marteau. Taper uniformement pour l'inserer uniformement egalement :)
172/ Remettre en place l'arbre intermediaire et le systeme a 2 ecrous qui le retient. Huiler les pieces mecaniques en contact. Revissez egalement la sonde de pression d'huile.
Pour le carter de l'arbre intermediaire, mettre un place un nouveau joint spy ainsi que le joint en papier fourni dans la pochette de joints bas moteur.
Mettre en place le carter et serrer les 4 vis. En l'absence de couple de serrage indiques, je les ai serre a 2.5 daN.m (serrage progressif)
173/ Verifier a nouveau qu'il n'y a plus la douille de centrage de la pompe a huile (elle y est sur la photo la :D ) car il y en a une sur la nouvelle pompe a huile.
Mettre en place la pompe a huile avec la douille de centrage et verifier que ca tourne librement avec l'arbre intermediaire.
Je n'ai pas remis les 2 rondelles trouvees sur la pompe a huile lors du demontage, n'en voyant pas l'utilite, si ce n'est empecher le carter anti emulsion d'etre bien place.
Remettre le carter anti emulsion et serrer les 4 vis a 2.5 daN.m (serrage progressif)
Enfin, remettre la seconde partie du carter anti emulsion avec les 4 vis torx.
174/ On va maintenant remettre le carter de pignon de vilebrequin. N'oubliez pas d'y mettre le nouveau joint spy.
Puis bourrer de pate a joint toutes les parties en contact avec le bas moteur.
Le mettre bien en place pour que le plan de joint du carter d'huile en haut soit le plus plan possible
Et serrer les vis, n'oubliez pas que les 2 plus longues sont celles qui vont en haut (serrage progressif)
175/ Pendant ce temps, le joint du palier n°1 a seche, enlever ce qui depasse avec un cutter
176/ Remplir les gorges du carter d'huile avec de la pate a joint
Mettre un peu de pate a joint sur la jonction bas moteur / carter de pignon de vilebrequin
Puis en mettre a nouveau sur les jonction du palier n°1
Enfin, mettre en place d'un coup le carter d'huile et serrer les 21 vis torx a 1.5 daN.m (serrage progressif)
177/ Mettre en place le volant moteur. Attention, il ne se met pas n'importe comment, il faut que les 7 trous soient alignes avec les 7 filetages sinon c'est que l'orientation n'est pas bonne. Une fois que les 7 trous sont alignes, les 7 vis neuves avec frein filet doivent etre serrees a 5 daN.m (serrage progressif)
On place l'embrayage (attention a son sens !) ainsi que son carter. Pre-serrer les 6 vis neuves et en l'absence du centreur fourni avec le disque neuf, centrer le disque d'embrayage a l'oeil du mieux possible. Graisser l'axe du disque.
On serre les 6 vis du carter mais pas trop fort, sinon ca casse la cle :D
Placer la tige montree sur la photo, la serrer (elle servira pour le guidage de la boite de vitesses)
Retourner le bas moteur, le poser sur le carter d'huile.
17eme etape : remonter la boite de vitesse
178/ Sur la boite, graisser la butee d'embrayage (1), l'axe moteur (2) et la fourchette d'embrayage (3). Preparer tous les filetages des vis (sortir les boulons)
Emboiter la boite sur le bas moteur, ca doit rentrer tout seul. Si jamais ca rentre pas si facilement, c'est que l'embrayage est pas parfaitement centre (mauvais oeil :D ). Dans ce cas la, embrayer en utilisant une pince etau entre la fourchette d'embrayage et l'anneau de passage du cable d'embrayage. Ceci permet de liberer le disque d'embayage et ainsi, il se positionnera parfaitement pour permettre d'emboiter la boite.
Serrer toutes les vis et boulons. Serrer les ecrous sur goujons situes entre le carter d'huile et la boite a 2.5 daN.m (mais le souci, c'est que la cle dynamometrique ne passe pas a cet endroit :lol: )
18eme etape : remonter la culasse
179/ On va maintenant remettre la culasse :)
Nettoyer les 2 plans de joint de culasse du mieux possible et remettre les 2 douilles de centrage sur le bas moteur
/!\ TRES IMPORTANT : verifier qu'aucun des pistons n'est au PMH. Les descendre de plusieurs centimetres. En effet, lors du remontage des AAC, vu que la distribution n'est pas calee, il ne faut pas que les soupapes touchent les pistons. FIN DU TRES IMPORTANT :D /!\
Placer le nouveau joint de culasse (sans se tromper de sens, c'est pas le moment :D ) puis placer la culasse grace aux douilles de centrage. Tapoter un peu dessus avec un marteau et un bout de bois pour qu'elle soit bien en contact avec le joint.
On met les 10 vis neuve et on sort la torx de 55 a rallonge ainsi que la cle dynamometrique :D
On serre en escargot progressivement de l'interieur vers l'exterieur.
1er serrage a 3 daN.m
Attendre 3 min
2nd serrage a 5 daN.m
Attendre 3 min
Desserage de tous les vis en escargot progressivement de l'exterieur vers l'interieur evidemment :D
Attendre 3 min
3eme serrage a 2.5 daN.m
Attendre 3 min
Puis serrage final (angulaire) a 107° (a noter que ca correspond a un serrage d'environ 12 daN.m, autant dire qu'il faut etre costaud et maintenir le moteur en meme temps :D )
La culasse est posee :)
[SIXIEME PARTIE] ASSEMBLAGE CULASSE + PERIPHERIQUES
19eme etape : remonter quelques pieces sur bas et haut moteur
180/ On remonte la sonde d'alerte de pression d'huile. Je n'ai pas trouve de joint pour celle ci dans la pochette.
181/ On enleve l'ancien joint de la modine, on graisse autour et on remet un nouveau joint, fourni dans la pochette celui la.
On serre la modine en remettant le bon angle avec la douille de 27
Et on remet un filtre a huile neuf tant qu'on a la place :D
182/ On revisse la sonde de niveau d'huile
183/ Sur le cote de la culasse, on prepare un joint pour le boitier thermique et ses 5 vis torx, on oublie pas le calorstat
On serre progressivement en escargot
184/ Sur le bas moteur cote distribution, on remet le pignon de vilebrequin en tapant dessus
On pose le galet tendeur
On pose le contre carter de distribution. Si vous mettez un neuf, vous verrez qu'une vis ne peut plus etre mise et donc y a un trou dans le bas moteur qui semble deboucher quelque part. Donc on remet une vis appropriee avec une rondelle recuperee de l'ancien contre carter pour boucher le trou.
Enfin, on remet le pignon de pompe a huile en utilisant la meme methode que pour le demontage : on bloque le pignon avec la vieille courroie de distribution et une pince etau. On serre a 5 daN.m.
185/ On va maintenant remonter les AAC et leurs paliers. En effet, pour remettre la distribution, il faut que le cache culbuteur soit en place.
Pour cela, re-amorcer les poussoirs si necessaires en les immergeant dans un bain d'huile neuve et en pompant avec une pince. On entend le bruit de l'air et de l'huile sortir par le petit trou. Quand y a plus de bruit d'air, c'est que normalement il est plein :)
Reposer les 16 poussoirs dans leur emplacement, au dessus des soupapes, les remettre exactement la ou ils etaient.
186/ Poser les AAC sur leurs emplacements. On peut pas se tromper, y a un sens et de plus, celui d'echappement a une encoche pour recevoir l'allumeur.
Au bout de l'AAC d'admission, remettre la pastille de protection.
Au bout des 2 AAC, mettre de la graisse a l'emplacement du joint spy
Et inserer les joints spy
187/ Remplir le dessous des paliers de pate a joint. Sur la photo, il en manque pas mal, il faut en mettre partout.
188/ Poser les paliers sur les AAC (ne pas se tromper !) et serrer progressivement toutes les vis au couple en escargot. 1 daN.m pour les petites vis et 2.4 daN.m pour les grosses (vis !)
189/ Une fois que tout est serre, on installe les poulies d'AAC (y a une encoche) et on les serre a 5 daN.m. Si vous n'avez pas l'outil pour les retenir, retenez avec un tournevis en prenant appui sur une surface de la culasse, avec un carton pour proteger si necessaire.
190/ On remet cette patte en faisant attention a ce qu'elle soit bien placee (elle permet de visser ensuite le carter superieur de distribution) avec un torx de 50 et en serrant bien fort
191/ On pose le nouveau joint de cache culbuteur
On nettoie bien les surfaces en contact avec le joint
On installe le cache culbuteur et on serre les 20 vis a 0.5 daN.m
20eme etape : Remettre la courroie de distribution
192/ Tourner les AAC en utilisant une cle de 15 et en mettant les reperes des poulies en face des reperes du cache culbuteur.
Si ca force, c'est que les soupapes touchent les pistons alors n'oubliez pas de descendre les pistons avant :)
On fait un pre-serrage du galet tendeur en mettant une vis M6*100 et on serre le boulon du galet pour le bloquer dans cette position
Une fois que les reperes des poulies d'AAC sont en face des reperes de cache culbuteurs, on installe la nouvelle courroie en faisant attention au sens et surtout aux 2 reperes blancs qui vont sur les 2 reperes des poulies d'AAC.
Et pour bien aligner la courroie avec le vilebrequin, on met le repere du pignon de vilebrequin en face du repere de la nouvelle courroie (on le voit pas sur la photo mais y a un trait blanc de chaque cote, au bout de la fleche rouge du bas)
On peut maintenant tendre la courroie en agissant sur le galet tendeur (serrer la vis M6*100 jusqu'a obtenir une tension de 32 sur l'appareil SEEM et bloquer le galet tendeur en serrant a 5 daN.m).
Une fois tout ca terminee, on fait faire quelques tours a la courroie en agissant sur une poulie d'AAC pour le calage. On verifie que la tension de la courroie se situe maintenant entre 19 et 32.
193/ On remet le cache sur le contre carter de distribution. On remonte la poulie sur le pignon de vilebrequin en mettant du frein filet sur la vis et en serrant a 10 daN.m. Bloquer le volant moteur avec un tournevis.
L'ordre de ces 2 etapes depend de la version de votre cache. Sur les dernieres versions (comme montre sur la photo), on met d'abord le cache puis le pignon)
On remet les 2 autres caches de distribution : intermediaire et celui d'en haut. La vis torx du milieu sur le cache d'en haut est la plus longue. Serrez bien celui d'en haut et n'oubliez pas le tuyau de pression atmospherique.
194/ On nettoie correctement la surface du bas moteur en contact avec la pompe a eau. On enleve surtout les traces de l'ancien joint. Idem sur la pompe a eau si elle n'est pas neuve.
On prepare la pompe a eau et son joint, aisement reconnaissable :D
Et on remonte la pompe a eau et ses 9 vis en serrant en escargot (serrage progressif). On remet aussi la poulie de pompe a eau.
195/ On remonte le support du galet tendeur et de la pompe de DA
Ainsi que le support arriere de la pompe de DA
21eme etape : Suite du remontage du haut et bas moteur
196/ On rentre les injecteurs dans la culasse. Pour ne pas trop galerer, un peu de graisse dans le conduit facilite la tache :)
On remonte egalement le detecteur de cliquetis, le serrer a 0.8 daN.m (donc a la main)
Remettre la rampe d'alimentation en essence. La encore, pour que les injecteurs rentrent facilement, mettez un peu de graisse sur le joint
Enfin, remettez correctement les agrafes sur les injecteurs
197/ On remonte l'anneau de levage sur le cote de la culasse. On serre bien les 2 vis de 13 :D
198/ On remet les 4 joints rouges sur les puits de bougie
Et on remet le support en plastoc
199/ Derriere le moteur, on remet le pare chaleur de la sonde de pression d'huile ainsi que le second anneau de levage
200/ Verifiez la presence de la douille de centrage du demarreur
Puis remontez le demarreur
201/ On met le joint du collecteur d'admission
On remonte le collecteur d'admission et ses 9 vis
On remet la patte de support du collecteur d'admission
202/ On remonte le tuyau d'admission en essence de l'injecteur de depart a froid. Des 2 cotes, il y a 2 joints en cuivre.
203/ On remonte le double tuyau ainsi que ses durites associees. Une va sur le boitier thermique, l'autre sur la modine.
On rebranche la grosse durite sur le double tuyau ainsi que sur la sortie de la pompe a eau (en bas du bas moteur - non montre sur la photo)
Et on remet la vis de soutien du double tuyau
204/ On remonte la tube du niveau d'huile
Et on remet la patte qui soutient le collecteur d'admission, ainsi que le connecteur de la sonde de niveau d'huile
205/ On remonte la vanne de regulation de ralenti
Ainsi que le boitier papillon
206/ Changer le joint du distributeur d'allumage (enlever le joint vert et le remplacer par le joint noir, fourni dans la pochette de joints bas moteur)
Et remonter le tout, en emmanchant la tete dans l'encoche de l'AAC d'echappement. A noter que l'on ne peut pas se tromper de sens mais bien mettre en face l'encoche de l'AAC et du distributeur avant de serrer les 2 vis torx.
21eme etape : remonter le faisceau
J'ai profite que le moteur soit encore "par terre" :D pour remettre une partie du faisceau.
207/ On remet en place la partie du faisceau qui passe sur la rampe d'injecteurs. On rebranche les 4 injecteurs, la sonde de temperature d'air a gauche du collecteur d'admission, ainsi que le detecteur de cliquetis en passant son cable entre les cylindres 2 et 3.
On remonte aussi le support de faisceau et sa vis torx.
208/ On remonte le second support a droite du collecteur, ainsi que le cablage du regulateur de ralenti. On remet un collier au bout de la grosse fleche rouge
209/ On accroche le faisceau sur le crochet de levage et sur le boitier thermique. On rebranche les 3 sondes.
210/ On fait passer la suite du faisceau sous le boitier thermique
Et on fixe aux 2 emplacements prevus sur la boite de vitesses
211/ Sur l'avant du moteur, on fixe le faisceau avec l'anneau en plastique et on rebranche l'injecteur de depart a froid ainsi que la sonde de niveau d'huile
On rebranche egalement la sonde d'alerte de pression d'huile.
De ce cote, le reste du faisceau sera branche plus tard, sur l'alternateur et le radiateur
212/ Sur l'arriere du moteur, on remonte la patte de fixation du faisceau sur la vis du demarreur, ainsi que les 2 connecteurs a l'arriere du demarreur (patte metallique a serrer (doucement) sur le solenoide + cosse blanche)
On fait passer les 2 derniers cables (sonde lambda et sonde de pression d'huile) derriere le demarreur et derriere le support metallique
Pour le cable de sonde lambda, on remet le collier et on rebranche la sonde pression d'huile
Une fois que tous les cables sont bien passes, on renforce le faisceau en rajoutant des colliers.
On remonte egalement le capteur PMH sur la boite de vitesses
Enfin, on remonte le cache thermique du demarreur
213/ Sur la boite de vitesses, on rebranche la masse (en ayant bien nettoye d'abord la surface de contact) et on fixe le faisceau avec l'anneau sur le support de batterie
Enfin, sur l'avant de la boite, on remet la masse
Voila, le moteur est bientot pret a etre remonte dans ma voiture 8)
[SEPTIEME PARTIE] REMONTAGE DU MOTEUR DANS LA VOITURE
22eme etape : remettre le moteur dans la voiture
214/ On prepare les durites situees cote distribution. Notamment la durite des vapeurs d'essence, la durite de DA et celles d'essence.
On peut meme deja rebrancher celle des vapeurs d'essence sur le canister
215/ Verifier qu'aucun tuyau ne genera le passage du moteur.
Accrocher correctement le moteur a la grue en utilisant les 2 anneaux de levage :D
216/ Et mettre le moteur en hauteur, il faut incliner le moteur mais pas autant que sur la photo
Descendre progressivement en verifiant a chaque fois que rien ne gene le passage du moteur. Une fois que le carter de 5eme est passe sous le longeron, on peut refixer le support batterie au chassis avec les 4 vis de 13.
On verifie le serrage de ce support moteur. 7.5 daN.m pour l'ecrou central notamment.
On verifie egalement que l'ecrou de 22 situe sous le support moteur est pas desserre.
En continuant a descendre le moteur, le cote distribution doit passer tranquilement. Le conserver un peu sureleve pour faciliter les operations suivantes
217/ Remettre en place CORRECTEMENT les durites d'essence sur le carter intermediaire de distribution. Faire passer les durites par les accroches cables disponibles.
Les rebrancher sur la rampe. Une pince suffit pour remettre le collier.
Mettre un collier (meme 2 si vous voulez) pour les retenir sur le tuyau metallique car il faut pas qu'ils aillent toucher la courroie d'accessoires
218/ On rebranche les 2 durites de DA
On remonte egalement toute la tuyauterie de DA jusqu'a la cremaillere. Pour cela, faire l'inverse des etapes 127 a 130.
219/ On remonte le support d'alternateur
Puis l'alternateur lui meme
Puis la patte support derriere l'alternateur
220/ On detend le galet tendeur au maximum avec la cle de 22. On remet correctement la courroie d'accessoires sur la poulie de vilebrequin
Puis sur les autres poulies
Et enfin, on tend correctement la courroie grace au galet tendeur. Pour cela, on tend avec la cle de 22 (vers le bas) et une fois que la tension est bonne, on bloque dans cette position avec la cle alen de 7.
Si vous n'avez pas de quoi mesurer la tension, la course de la courroie doit etre de quelques millimetres (3 par exemple) quand on appuie fortement dessus avec le doigt sur la partie situee entre la pompe de DA et l'alternateur
221/ On remonte ce tuyau qui va au mastervac
Et on le rebranche sur le collecteur d'admission et sur le regulateur de pression d'essence
222/ On remet cette patte support sur la boite
223/ On remet le petit tuyau pour les vapeurs d'huile
Ainsi que le long tuyau
Fixe la
Et la
224/ On peut remettre le cache, ca donne l'impression de bientot fini :)
225/ On rebranche le cable tachymetrique
226/ On rebranche ce tuyau de chauffage qui va au boitier thermique
227/ On remonte le vase d'expansion. Le tuyau d'en haut va en haut du boitier thermique. Un tuyau du bas va au double tuyau metallique.
228/ On remonte le cable d'accelerateur (le plus important :D )
229/ On fait passer correctement le cable du contacteur de marche arriere et on le rebranche.
230/ On rebranche cette masse en ayant nettoye le plan de contact
231/ On remet la bobine et on rebranche le faisceau dessus
232/ On remonte la pompe anti percolation et son faisceau
Le tuyau de la pompe va sur le boitier thermique
233/ On remet ce support moteur. On serre tout a 5.5 daN.m
Et on remet le cache
234/ Maintenant que les 2 supports moteur sont en place, on remet le support de la boite et la biellette GMP. On serre tout a 6 daN.m
Le moteur est maintenant correctement en place
235/ On remet le faisceau vers le calculateur et on remonte ce dernier. On remet correctement les colliers et le bocal de DA.
236/ On remet tous les relais dans leur boite
237/ On met un petit collier pour tenir ensemble les durites d'essence et le faisceau de la sonde lambda
On rebranche la sonde lambda
238/ On remet la barre de renfort entre la boite et le support moteur
239/ On remet les cardans. Pour le cardan passager, on graisse un peu la sortie de boite, on aligne les trous et on rentre la goupille de 5. Attention, elle rentre mieux d'un cote que de l'autre alors ne vous trompez pas :)
On la rentre a la main et on finit au marteau. Mettre de la pate collante pour pas que la goupille se barre chez le voisin
240/ On remet les vis de rotules, on serre a 7.5 daN.m
Les vis d'amortisseurs a 11 daN.m
Et la vis de bielette a 3.5 daN.m
On remet les plaquettes de frein au bon endroit et on serre a 3.5 daN.m, sans oublier du frein filet sur ces vis
On remet le cache pignon de vilebrequin car comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la nouvelle version du carter de distribution, la courroie de distribution elle meme est visible, meme pour les gravillons :(
Un petit collier n'est pas de trop
Et on remet le cache du canister
241/ Pour l'autre cardan, on prepare le joint en rentrant le machin blanc dans son logement
On remet le tripode dans la sortie de boite
On sureleve le triangle pour que le cardan soit bien aligne, c'est plus simple pour remettre le soufflet de cardan et son systeme de maintien a 3 vis
242/ On met un nouveau joint pour le collecteur d'echappement, metal cote culasse.
Et on remonte le collecteur d'echappement
On remonte le pare chaleur
Et le capteur de pression atmospherique
243/ Remontez tout le reste maintenant : tringlerie de boite, radiateur, boite a air, batterie, phare, capot.... On fait l'inverse du demontage ou on se refere aux autres tutos, y a rien de complique :D
244/ Verifiez que TOUT est bien serre, notamment les vis de carter moteur et de boite
Remplir la boite de vitesses (3L environ), le moteur (6.2L), le LDR (7L - On fait la purge correctement) et la DA (environ 0.5L)
245/ Au premier demarrage, on ne met pas les bougies. On fait tourner le moteur avec le demarreur seulement pendant une minute environ, histoire que l'huile lubrifie tout le moteur avant de demarrer.
246/ On met les bougies, que l'on serre a 3 daN.m. On remonte le faisceau d'allumage, sans se tromper dans le sens :)
247/ Et .......... on demarre. C'est la que le coeur palpite ... :D
Le temps que l'essence arrive au moteur ... En quelques secondes, le moteur tourne au poil :)
Ca sent des odeurs bizarres et ca fume pas mal mais pas d'inquietudes, c'est la graisse de mes mains sur le collecteur d'echappement qui part en fumee ....
Et voila un moteur refait :)
Les premieres minutes apres le 1er demarrage, les poussoirs hydrauliques font beaucoup de bruit, ca s'attenue ensuite.
Avec la montee en temperature du collecteur d'echappement et du tube de descente, ca fume pendant plusieurs minutes.
Le bruit du moteur est completement different, bien moins "etouffe".
La pression d'huile est bien plus haute, elle etait a 0 bar avant au ralenti, la elle est de 1 bar au ralenti a chaud.
Cf ce post pour le rodage : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=10170&start=8 |
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